Septembre 2023 - Carènes de roues 3

1er septembre.

Carénages.

 Stratifiée hier matin et démoulé hier soir sans bobos, cette deuxième pièce est encore parfaite, ce qui prouve que j'ai fais des progrès. J'ai pu poser le tissu sans découpe d'ajustement, ce qui n'a été possible que grâce aux essais préalables à sec. Je savais donc à l'avance comment contraindre le tissu pendant l’imprégnation. Tout est dans la préparation. Je tire la résine avec une petite spatule type carte bleue et je termine au pinceau pour les endroits difficiles.

 L'ensemble des deux pièces pèse 800 gr. Cet aprem je vais détourer la nouvelle venue et samedi, jour de hangar, nous allons faire le premier essayage sur place pour constater que tout va bien et ajuster la découpe du passage de roue au plus juste.

 Viendra ensuite le temps de l'assemblage puis de découpe du cône arrière. Ce nouveau carénage s'enfilera par l'avant, la partie avant se boulonnera au train et le cône arrière se montera ensuite avec une série de vis en circonférence. Le but est d'avoir toute la partie avant la plus "pure" possible, sans raccords pour préserver au maximum la laminarité de l'écoulement.

2 septembre.

Suite carénages.

 Matinée au hangar aujourd'hui, nous avons démonté le carénage de la roue droite pour faire des essayages des nouvelles coques. Il a aussi fallut démonter l'interfaceur qui est nécessaire pour le carénage actuel de DR400. Papa avait dû faire cette pièce il y a bien longtemps pour adapter un carénage un poil trop large pour les supports d'origine développés pour les carènes d'Ambassadeur avec les flan assez verticaux et bien moches (pour ceux qui se souviennent). Les nouvelles coques ne nécessitent pas cet interfaceur, ce qui m'a permis de diminuer le maitre couple. Je vais également alléger l'avion de ces deux pièces en acier qui doivent bien peser 200 gr au pif. Lors de l'essayage, j'ai pu constater que j'ai bien toutes les clairances requises et qu'il n'y a pas de problème majeur ou d'interférences. Sur cette photo, où j'ai essayé de faire tenir une coque comme j'ai pu, on commence à avoir une idée. La carène est en réalité un peu plus cabrée que sur la photo (rotation de quelques degrés dans le sens anti-horaire). On en pense ce qu'on voudra, mais je trouve que ça a de la gueule et les copains de hangar aussi. Bon, c'est mes copains :)

 La difficulté qui est apparue, pas du tout anticipée, était de faire tenir les deux coques en vis à vis. Le scotch ne tiens pas sur la surface moulurée finement par le tissu d'arrachage et , sur une idée du père, nous avons fait de petites encoches dans les bordures pour placer des vis avec deux rondelles afin de pincer et maintenir les coques. Les coques sont assez souples pour l'instant et il faut travailler à 4 mains pour y arriver.

 De retour à la maison j'ai commencé à assembler les coques depuis l'extérieur avec... du tissu d'arrachage. Je ne veux pas ajouter de surépaisseur en extérieur pour conserver la forme la plus pure possible, mais il faut bien que je tienne les pièces en vis à vis pendant que je mettrai les bandes de recouvrement en intérieur.

 La souplesse actuelle peut devenir un problème pour la suite, il faudra, à chaque fois que je placerai un renfort ou une surface de débord (pour installer la visserie) que l'ensemble soit "détendu" à sa forme naturelle. J'envisage d'ailleurs de suspendre la carène par la queue pendant le séchage des résines et de ne découper la partie arrière qu'à la toute fin avec la visserie déjà opérationnelle.

3 septembre.

Carénage suite.

 J'ai attaqué l'assemblage des deux parties en posant des bandes du même tissu que celui des coques. Deux bandes de largeur différente, une de 30 et une de 50 par dessus, avec l'éternel tissu d'arrachage final. C'est pas très facile, car on accède avec le bras par l'orifice de la roue, le contrôle visuel se faisant par l'autre orifice de la jambe de train.

 Préalablement il faut bien poncer toutes les irrégularités de bord interne au papier de verre gros grain pour que les bandes soient bien plaquées sur la zone de raccord. Le problème avec le Kevlar c'est qu'il se coupe difficilement. A sec, il faut même des ciseaux microdentés spéciaux pour découper le tissu. La découpes du stratifié se fait facilement avec un disque diamant mais il reste des peluches en bordure de découpe qu'il faut ensuite raccourcir avec les ciseaux. Mais il est presque impossible d'avoir des bordures très propres. Si vous remettez de la résine sur la bordure vous piégez les poils mais vous allez vous retrouver avec des piquants qu'il va falloir re-poncer ce qui fait ressortir les poils. Bref, indémerdable.

 La seule solution pour avoir de belles bordures est bien de mouiller ces poils à la résine, mais il faut un contre moule pour les plaquer, qui peut prendre la forme d'un scotch à cheval sur la bordure, bien tendu pour essorer la résine des fils de Kevlar. Évitez le scotch d'emballage marron qui ne sera pas assez solide pour le tendre sur la bordure coupante, préférez le tout aussi courant scotch orange, plus souple, plus épais et indéchirable.

8 septembre

Suite.

 J’ai attaqué les découpes pour séparer le carénage en deux. Pour l’instant je souhaite qu’il reste solidaire pour mouler les lèvres de recouvrement et installer la visserie.

 Une découpe donc qui conserve quelques points d’attache comme sur la photo. J’ai ensuite glissé du scotch marron dans les fentes pour stratifier en intérieur des bandes de tissu à cheval sur la découpe, collées sur la partie avant nue et la partie arrière protégée par le scotch.

 La strate est faite et j’ai même fait les perçages en diamètre 5. J’ai choisi de percer à 13 mm du bord avec des espacements d’environ 9 cm. Les lieux de perçage ont été choisis dans des zones à faible courbure pour éviter des contraintes avec les têtes plates des vis en contact. Pour éviter un démontage compliqué, il n’y aura pas de vis tête en bas en bas de carénage qui empêcherait l’utilisation d’une visseuse électrique.

 Pas de photos pour l’instant, j’ai oublié et je suis à Boston. Je vous les poste en rentrant.

 Prochaine étape, collage des écrous à oreilles, puis je ferai sauter les points d’attache à la Dremel pour démouler.

 

11 septembre.

Suite.

 Voici des images de l'installation de la visserie, 5 vis à droite et 4 à gauche. Ce ne sont pas les vis définitives sur la photo, elles seront en inox et tête avec empreinte exagonale pour la visseuse.

Demain je démoule!

 Pas de vis dans la partie dans laquelle va coulisser le pantalon de la jambe de train pour cause d'interférence possible, car les boulons dépassent en intérieur.

 Une image des écrous prisonniers à oreilles que j'ai collé avec de la résine floquée (fibres de coton). Il faut être méticuleux pour ne pas mettre de colle dans le pas de vis. J'ai quand même graissé les vis au cas où pour le montage avec serrage modéré pour que les oreilles soient bien plaquées au stratifié. J'ai également collé une rondelle coté extérieur pour ne pas user le composite lors des démontages/remontages futurs.

 Puis j'ai copieusement ajouté de la colle sur les oreilles pour former un bloc.

 Ces écrous ont un orifice fileté ovalisé qui donne un effet Nylstop qui protège d'un desserrage intempestif.

 Prochaine étape, fermeture du cône arrière par une cloison raidisseuse, mais pas trop, est qui préviendra également de l'accumulation de merdes à l'intérieur.

12 septembre.

Suite.

 Donc démoulage ce matin, certaines vis bloquées malgré le soin apporté pour ne pas mettre de colle partout. Il y en avait sous les têtes de vis. J'ai chauffé les têtes de vis avec un fer à souder, très efficace pour les débloquer sans rien abîmer. Les deux parties se sont alors séparées sans problème.

 Puis j'ai découpé la lèvre de recouvrement à sa taille finale. Poids intermédiaire total 960 gr.

 J'ai ensuite fait la strate de la cloison du cône arrière, une simple plaque en fibre de verre, 2 couches de 200 gr/m2 prisent en sandwich entre deux feuilles de tissu d'arrachage. J'ai fait ça sur une planche bien plate recouverte de scotch.

 Demain je la découperai à la bonne forme et je stratifierai les bords dans le cône. Il faudra faire un orifice pour équilibrer les pressions interne/externe, plutôt en bas pour évacuer la condensation.

 Une image des écrous prisonniers piégés dans la colle. On distingue à peine les oreilles.

13 septembre.

Suite.

 Toujours un peu compliqué d'assembler des pièces souples au bon endroit. J'avais fait un patron en papier pour faire la cloison, mais ce matin il fallait ajuster la découpe pour que les bords soient en contact sans déformer ni la cloison ni le carénage. J'ai percé un trou au milieu, puis passé une cordelette pour pouvoir approcher la cloison de son emplacement facilement et opérer les découpes d'ajustement.
 J'ai réalisé une ouverture en arc de cercle en bas pour permettre la déformation vers le haut du bas de carénage en cas de choc de cailloux. Si cela devait se produire, les flans auraient une tendance à s'écarter et à décoller les bas de cloison, c'est pour cela que j'ai fait une reprise horizontale en Kevlar unidirectionnel pour empêcher les flans de s'écarter à partir d'une certaine hauteur. Je vais faire une ligature entre les extrémités de cette barre de traction en Kevlar et les flans en perçant préalablement quelques trous. Sinon une simple bande de verre permet le collage du reste de la cloison.

 Je vais maintenant revenir vers l'avion pour réfléchir à l'interface entre carénage et platines de fixation du train. Il faudra réaliser des cales d'épaisseurs choisies, probablement en pente coté extérieur, et une pièce métallique coté intérieur comme sur les carénages actuels. Le père rentre de vacances, nous ne serons pas trop de deux à nous gratter la tête.

16 septembre.

Suite.

 En attendant de revenir à l'avion, j'ai avancé d'autres postes, notamment les pantalons qui seront eux aussi refaits, en plus léger et avec un profil plus pointu en bord d'attaque. J'ai donc commencé le moule avec son support qui me permettra de stratifier les pièces confortablement. Même principe que pour les moules des carènes, un noyau en mousse durci en surface par une couche de verre.

 

 

 

 En parallèle j'ai débuté le façonnage de la carène gauche avec une logique différente que celle qui a prévalu pour la première. En effet, pour la première, le design a évolué et a été adapté en cours de façonnage avec au départ beaucoup de liberté en dehors de la zone qui serre la roue et la jambe de train. C'était le travail très "artistique" que j'affectionne particulièrement et où le contrôle de la distribution des volumes et des lignes se font principalement à l’œil.

 Pour la deuxième, la logique est différente car je dois façonner une copie symétrique de la première.

 J'ai donc réalisé des cadres pour reproduire précisément les formes du premier carénage. Sur cette image on voit le cadre horizontal. J'ai complété de dispositif par des cadres latéraux et verticaux pour ajuster les volumes. Au final, je travaillerai aussi avec la première pièce posée à coté pour obtenir le même rendu visuel.

 

 

 

 

 

 

  Une image nocturne, mais avec un bon contraste, permet de constater la pureté de la forme obtenue qui devrait plaire aux filets d'air. Bon, ça doit se voir, alors j'avoue, je suis très satisfait et content de moi :)


 Poids intermédiaire, après pose de la cloison interne, 1060 gr avec un objectif final à 1200 gr qu'il va être difficile à tenir, car il reste les interfaces pour la fixation sur l'avion à installer et la peinture. On va faire du mieux possible pour ne pas trop dépasser.

24 septembre.

Suite.

 Samedi matin nous avons approché le nouveau carénage de la roue droite. Il a fallut élargir le trou de passage de la roue, au fur et à mesure pour ne pas donner le coup de tronçonneuse de trop. Une cale sur le sommet de la roue pour poser le carénage avec le bon espace de clairance entre roue et carénage. Une autre en arrière sur le sol pour contrôler le "pitch".

 

 

 Une fois que nous étions satisfait de la position j'ai percé des petits trous en 2 mm pour serrer des vis Parker et fixer le carénage au pantalon et ainsi bloquer sa position et son orientation.

 

 

 

 

 

 Ensuite j'ai retiré le cône arrière pour pouvoir évaluer l'importance des interfaces qu'il va falloir installer entre platines de fixation avion et le carénage.

 Voici une vue arrière qui montre la façon dont la jambe de train et la roue sont englobés ainsi que la position des points d'accroche. Le grand angle modifie un peu la perception sur cette image, mais j'ai quand même constaté que le flan droit aurait pu être un peu plus approché de la roue d'environ 1.5 cm. J'avais tellement peur que ce soit trop juste que j'ai pris une marge de sécurité importante. Bon, c'est comme ça, je ne vais pas le refaire, c'est quand même moins large que l'original.

 La prochaine journée de travail devrait nous permettre de faire des cales en bois ajustées pour serrer le carénage en place sans déformation avec les boulons et de percer aux bons endroits.